Видео

Moin, Danke für deinen kommies, muss ich dann nicht so ausführen 👍😊 BJT wahrscheinlich weil grad günstiger zu haben als mosfets und die brauchen treiberleistung für die gate Kapazität, keine ahnung wo der schwingt aber Regelkreis muss über 120volt sicher arbeiten. Mit gain Marge.... Hab hier günstige ohne Belastung schon abrauchen gehabt, weil mein Fehler ohne last... Wir drehen mal die Spannung hoch... Pfff.. Brrzz... Popp... 10mA Grundlast reicht schon am voltage Ende... Damit sowas nicht passiert.... Grüße 8

Moin, Gleiches Gerede Wie Ersteller.... Sach mal... Ganz ehrlich... Das ist ein 360 Watt Netzteil... Zeig mir Eines konventionell, wie du es ja anscheinend kennst, und erzähl mir nicht das es irgendwie annähernd in der Preislage zu finden ist.... Das ist ne Zehnerpotenz höher mindestens... Vor allem den Trafo möchte ich sehen....EI 130....prima, wiegt 10kg das eisen alleine. (Grüße)

@@tubical71 Ist ja schön und gut dass man hier auf dem Papier 360 Watt für Billig bekommt, aber ändert halt nichts daran dass es schrott bis gefährlich ist. Ein qualitativ hochwertiges Netzteil mit hoher Leistung gibt es halt nicht für Billig. Und wer billig kauft, kauft bekanntlich zweimal. Wie bereits geschrieben, für dumme Lasten ("mal ne Lampe ranhängen") mag das ganze ja durchaus reichen. Aber als Universalnetzteil für die Hobbywerkstatt ist das ganze halt ungeeignet. Vor allem, wenn man in der nähe noch irgendwas messen möchte. Da kauft man sich lieber für ein paar Euro mehr ein Korad 3005 oder vergleichbar, hat dann halt "nur" 150W. Dafür aber echte 150W mit brauchbarer Rippelspannung und zumindest halbwegs sauberer galvanischer Trennung und Funkentstörung.

Gerne kannst du sagen welcher Punkt deiner Meinung nach "überheblich" ist. Ich habe nicht gesagt, dass man damit nicht zurecht kommen könnte, ich persönlich finde es allerdings nicht mehr Zeitgemäß, da Präzisionspotentiometer heute sehr erschwinglich sind und das Umgreifen ohne nennenswerte Mehrkosten vermeiden würde.

@@adlerweb Vielleicht gibt es Leute die sich solche Superteile nicht leisten können und es im Endeffekt immer auf den Kopf und die Hände des Technikers ankommt was dabei herauskommt. Allein die Vorstellung des Gerätes empfand ich sehr von oben herab , obwohl die LP sehr gut aussah.

@100ich5 Ich hab eine Idee davon, was du meinen könntest. Allerdings habe ich eher den Eindruck, dass das Video eher ein "Na mal schauen, was so ein günstiges Netzteil so hergibt." sein soll. Mit dem Ergebnis, dass man auch nicht viel erwarten kann. Ist es überheblich, von billigen Geräten nicht viel zu erwarten? Ich glaube nicht. Es hätte ja auch sein können, dass es positiv überrascht, dann wäre es vermutlich eine klare Kaufempfehlung geworden. Oder - falls extrem negativ - dann eine Warnung vor dem Kauf. Zu deinem Punkt "nicht leisten können": Ich glaube nicht, dass bei irgendeinem Zuschauer jetzt das Bild entstand "Oh, Person xy konnte sich nix besseres leisten, die arme Person!" Ja, gute Labornetzteile sind teuer. (Ich bin auch noch auf der Suche nach einem guten, dass man zu einem erschwinglichen Preis bekommen kann.) Aber gerade beim Thema Labornetzteil gilt mMn "Wer günstig kauft, kauft mehrfach." - Und damit ist womöglich nicht nur das Labornetzteil gemeint, wenn's schief geht. Und bevor ich mir ein nicht so ganz vertrauenswürdiges für wenig Geld hole, spare ich lieber noch was länger Geld, hab erst später eines, aber dafür auch ein Gutes. Aber: Das kann und soll jede Person machen, wie sie möchte! Und wenn man mit dem vorgestellten glücklich wird, ist es doch auch in Ordnung. Ich finde, das Netzteil wurde so vorgestellt, wie es auch ist: Nicht gerade das beste. 🤷

Ich geb euch beiden recht. Das Gerede über das Geräusch fand ich auch nicht so gut - das sagt per se gar nichts über die Qualität aus. Ich habe daheim ein Stecker Netzteil was fiept wie blöd und von sehr guter Qualität ist (nach Sezierung festgestellt) und ein anderes was totaler billig China Mist ist und überhaupt keine Geräusche von sich gibt.

​@@DrHouse-zs9ebsorry, das ist überheblich, oder er hat keine ahnung wie ein Durchfluss Wandler funktioniert... Testet im Leerlauf, er kann froh sein das der regler nicht abgetaucht ist... Die SOA ist bei solchen Günstigen oft nicht bis ins letzte aus dimensioniert.... Hirn nutzen, Topologie beachten und nicht unreflektiert meckern. Mich wundert das die gain Marge da ausgereicht hat und er nicht angefangen hat wie wilde zu Schwingen, der Regelkreis. Sowas tut man nicht. Den Rest meiner Kritik bitte oben lesen. Grüße

Moin, Oder halt um die Randbedingungen wissen, die so günstige Geräte halt haben und vorher kurz nachdenken was man tut.... Hilft.... Ich hab bei meinen 30/5 drosseln in Reihe im Ausgang da fällt der ripple schon mal raus. Den C Faktor 10 verkleinert und immer erst testen und dann verkabeln ist auch ne gute Idee.... 😉 😊 Grüße

Der Schutzleiter, der international auch "protective earth" oder kurz "earth" heißt? Aber ich hol jetzt meinen Schraubendreher - an der einen Dose ist noch die rote Erde lose. ;)

@@adlerweb Für irreführende englische Wortkombinationen kann ich nichts. Und earth ist auch im englischen was anderes als protective earth. Deshalb gibt es im deutschen ja den Begriff Schutzleiter, da kommt das Wort Erde nicht vor. Und die Erde hat andere Querschnitte für die Leiter. Ist ja nicht schlimm wenn man eine Installation vor 1965 hat. Aber auch da ist es ein Schutzleiter. Da ist die Möglichkeit groß das Du keine Erde im Haus hast.

@@adlerweb Und Du übersetzt PE falsch… Protective conductors (abbreviated to PE or PEN)….😂

LED-Streifen aus Hintergrundbeleuchtungen von Fernsehern liegen oft bei 80-100V.

@@adlerweb Vielleicht auch die Filamente von LED-Birnen.

Raus bekommt man die 120V ja. Die Frage ist angesichts der Geräuschkulisse nur wie lange.

@@adlerweb Wahrscheinlich lange. Oder nicht viel länger wie der Murks a la Korad und Konsorten ;-) Wenn du es genau wissen willst: Lass das Netzteil bei halber bis dreiviertel Ausgangsspannung mit ca. halber Last laufen und beobachte die Temperaturen der Bauelemente. Die Elektrolytkondensatoren sollten nicht nennenswert warm werden. Die Induktivitäten auch nicht. Was man da hört, sind mechanische Schwingungen der Induktivität ausgelöst durch den pulsenden Strom. Die ist halt nicht vergossen und nicht optimal gewickelt. Wenn der Hersteller einen Batzen Silikon draufgebabbt hätte, was hättest du dann gesagt? ;-) Die Schaltfrequenz an sich hört man nicht, die ist zu hoch. Was man hört, ist die Frequenz, mit der die Regelung herummregelt - sprich: Einsetzt und pausiert. Das ist nicht weiter schlimm und muss auch nicht eine feste Frequenz sein. Ich vermute vom Aufbau her, dass das ein Schaltnetzteil 230V zu 120V DC ist, hinter dass man einen getakteten Abwärtswandler mit dem TL494 gebaut hat. "Der TL494 kann nur 40V" - naja, er darf selbt nur 40V zwischen den angegebenen Bezugspunkten abbekommen. Deswegen gibt es ja eine Beschaltung, damit dem nichts passiert ;-) Der wird ggf. via Hilfsnetzteil versorgt werden. Alles halb so schlimm - die für deine Angst relevanten Teile zeigst du nicht: Isolationsabstände auf der Leiterplatte und in den Übertragern... Zudem die Entstörkondensatoren.

Das hiesige Korad hält seit inzwischen fast 10 Jahren. OK, den Lüfter musste ich mal tauschen. Schwingungen sind eine Sache, so unregelmäßig bei gleichbleibender Last verbinde ich aber eher mit einer instabilen Regelung, insbesondere da das Phänomen ja nur bei Spannungen nahe dem Maximum auftritt. TL494 hast du natürlich recht, ich war gedanklich bei Reglern mit interner Spannungsregelung, der hier ist da etwas einfacher aufgebaut. Zu den Isolationsabständen und Entstörkondensatoren: Meinst du Sekundär? Nachgemessen hatte ich nicht, aber soweit ich mich entsinne müsste bei <150V auf dem PCB ½mm ausreichend sein, das schien soweit eingehalten.

@@adlerweb Ich meine die (überlebenswichtigen?) Isolationsabstände zwischen Primär- und Sekundärseite. Da reden wir von Netzspannung. Auf der Leiterplatte geht es dabei auch um Dendritenwachstum. In die netzspannungführenden Übertrager können wir nicht reinschauen. Die Qualität der Entstörkondensatoren/des Entstörkondensators zwischen Primär- und Sekundärseite können wir versuchen, zu beurteilen. Die Haltbarkeit von Geräten messe ich in Betriebsstunden - ich weiß aber, wie du es meinst ;-) Die Qualität eines Labornetzteils lässt sich unter anderem auch daran festmachen, ob bei einem kratzenden (spricht: kurzzeitig nicht leitendem Schleifer) Poti zur Spannungs-/Stromeinstellung die volle Spannung/ der volle Strom anliegt. Wenn ja: Weg damit. Weil sich der Entwickler der Schaltng wenig Gedanken gemacht hat. Schlimmstenfalls kommt es dann noch zum Latchup des OPV in der Regelung - Ursache ist ein weiterer Schaltungsfehler. Das sind so meine Erfahrungen aus der Entwicklungs-/Reparaturwerkstatt einer Universität. Da wird inzwischen nicht mehr ganz so billig gekauft ;-)

​@@geensignaalmoin, So isses, danke. Um die Randbedingungen wissen und drauf achten anstatt wie unser erstellter hier rum meckern... Hab ich oben schon gesagt. Thema Potis, hatte ich auch, hab sie gegen Alps getauscht, gut ist. Solche Netzteile mögen auch keine Reaktanzen... Mein Erstes ist schlicht abgetaucht...hab den Trafo ausgebaut (50V/5A) und den Rest entsorgt... Grüße

Jepp, ich hoffe ist auch so deutlich geworden. Ist kein Spielzeug. "*Sehr* gefährlich" würde ich nur von der Spannung zwar nicht sagen, ≤120V ist noch Schutzkleinspannung und wird allgemein als "nicht lebensgefährlich" eingestuft, aber der Isolation des Gerätes würde ich dafür am Ende nicht vertrauen wollen.

@@adlerweb Die Isolation des Gerätes wirkt nach zwei Seiten. Soll heißen: Die trennt dich auch vom Energienetz. Und das ist gefährlicher, weil eine Seite über Umwege mit deinem Körper verbunden ist ;-)

Genau die meine ich damit auch ;)

@@geensignaal Isolation war beim Entwickler denke ich auf der Prioritätenliste ganz weit hinten, irgendwo hinter "´Langlebigkeit" und "Funkentstörung". Habe mein 60V-Typus Marke Topshak einmal vermessen, das Ding hat mehrere Milliampere Leckstrom Primär-Sekundärseitig. Reicht aus um Schutzdioden in Halbleitern zu grillen oder im worst case gut eine gewischt zu bekommen.

Das 3005D habe ich auch. Ist ganz OK, auch wenn ich persönlich inzwischen eher das 3005P nehmen würde - PC-Anschluss kann ab und an ganz hilfreich sein.

Sogar mit passender Infokarte ;)

Ich denke nicht. 35W für 6h sind 210Wh. Bei 75% Effizienz der Steuerung müsste man also pro Tag knapp 300Wh "ernten". Bei einem 10W-Panel bräuchte man 28 Stunden maximale Sonneneinstrahlung am Tag. Klingt eher unrealistisch. Und da ist noch keine Reserve für dunkle Tage drin. Auch der TP4056 passt nicht - der macht nur 1A, bei 4.2V also 4.2W. Wenn du gleichzeitig 35W ziehst wird also selbst tagsüber schneller entladen als du laden kannst. Ich würde erst mal prüfen, ob die 35W-Lampe wirklich sein muss - das ist viel Licht. Eine 35W LED entspricht etwa einem 250W Strahler. Wenn es noch Halogen oder Glühlampe ist ließe sich das massiv senken. Wenn es nur noch eine 4W LED ist, brauch man mit einem 10W-Panel nur noch 2.5h Sonne pro Tag und kann mit glück sogar den Akku noch etwas laden.

Da ich grade auch eine größere Anlage mit sowas baue weiß ich genau, was ich zukünftig "mehr haben will": Kein Bluetooth mehr. Das was da gebaut wurde ist - nennen wir es sehr bedenklich.

@@adlerweb war ja auch kein Angriff auf dich. War für mich das einfachste und das wollte ich nur mitteilen. Die BT Funktion nutzte ich auch nicht, 1x eingestellt, Passwort gespeichert und das wars. Daten erfasse ich mit Home Assistant und nem ESP Ich würde nur vorschlagen, das du mppt mit einbeziehst. Das bringt deutlich etwas, zumindest was ich bei mir sehe. Würde mich freuen, wenn du irgendwann eine gute Eigenbaulösung mit mppt zeigst. Hab da auch noch paar Ideen, aber mir fehlt die Zeit und auch die Lust zum privat Experimentieren. Ich darf mich mit dem Thema PV, Akku, Leistungsoptimierung, Geld sparen usw. Inzwischen beruflich auseinander setzen. Allerdings im MW Bereich. In nicht weit entfernter Zukunft evtl. noch bhkw auf Basis von Holzvergaser. Da baut man als Kunde nix selbst, aber rennt von einem Meeting zum anderen. Habe da bald Besuch ... Die wollen Speichertechnik im MW/MWh Bereich auf Kondensatorbasis verkaufen. Mal schauen was die dann sagen. Klingt Sau interessant, die haben angeblich ne patentierte eigene Technik mit extrem hohen Kapazitäten.

Alles gut. Wundes Thema, da die das Bluetooth-Problem auch viele verbreitete Produkte betrifft und die Kommunikation mit den zuständigen Firmen sich unnötig zieht. Speichern mit Kondensator klingt seltsam. Alles was ich bisher gesehen habe, war mehr Marketing als reale Technik. Berichte gerne mal, was draus wird. Bei mir kommt an "ungewöhnlichen" Dingen aktuell quasi nur noch Natrium in verschiedenen Varianten rein.

@@adlerweb das Thema Kondensator Speicher ist extrem interessant. SEW bietet für ihre Umrichter der C Serien auch Kondensatorspeicher mit hoher Kapazität an. Wir haben da einige Anwendungen, wo das extrem interessant wäre, aber ein Umstieg aktuell unwirtschaftlich erscheint. Aktuell verbraten wie extrem viel Energie beim bremsen. Das geht sogar noch so weit, das wir für's Bremsen massiv an Strom verbrauchen (klingt komisch, ist aber so) Versuch mal einen 100KW Elektromotor in unter 2 Sekunden zum stehen zu bekommen, wenn der nothalt ausgelöst wird. Ziel war eigentlich unter 1sek, aber dann fliegt der 1500A Hautschalter der Anlage! (Ja, es ist nicht nur ein Motor dieser Größe da drin) Da wären Kondensatorspeicher richtig genial! Ein entsprechender Umbau aber aktuell nicht wirtschaftlich. Alles nicht so einfach...

Speicher ist teuer :D

"Der Draht ist die Sicherung" ;) Spaß beiseite: Jepp, kommt noch rein.

Interessanter IC, werde ich mir mal anschauen.

Die Akkus stehen etwas geschützt und nicht direkt draußen im Wind. Ich werde im Winter mal ein Auge drauf halten, so lange es nicht tagelang Minusgrade hat dürfte das kein Problem werden.

Zustimm!

Dafür trau ich dem BMS zu wenig ;)

@@adlerweb 5 Watt Power Z-Diode parallel zur Solarzelle schalten. Gibts mit 14 Volt oder auch 15 Volt. Die Spannung kann man dann mit ner Silizium- oder Schottky-Diode in Reihe zur Z-Diode z.B. auf 14,3 oder 14,7 Volt 'passend' machen. Der Vorteil ist, dass dann nur Verluste auftreten, wenn du eh nicht weißt wohin mit der Energie.

​@@Ole-vu9yj @adlerweb Genau so. Die Power-Z-Diode besteht aus Z-Diode und Transistor - der Elektroniktutor erklärt es ;-) Oder einfach einen Linearregler als Shunt-Regler nutzen. Müsste als Anwendungsschaltung im Datenblatt stehen. Man kommt aber auch so drauf, wie das geht ;-) In beiden Fällen muss im Ernstfall die gesamte Leistung des Solarmoduls in Wärme umgesetzt werden. Man darf auch mehrere gleichartige Linearregler parallel schalten. Ich würde denen der gleichmäßigen Leistungsverteilung wegen noch jeweils einen Vorwiderstand 0,1 bis 0,5 Ohm verpassen. Den Spannungsfall einer Diode gleicht man aus, indem man den Rückführeingang (Feedback-input) vom Regler hinter die Diode verlegt. Als BMS habe ich hier ein Daly 4S 15A im Einsatz. Das ist ein fix eingestelltes Modul. Hält die Leerlaufspannung auf 13,3V. Auch über Monate. Ich brauche die 12V aus der Tasche doch recht selten ;-) Einen Balancer benötigst du eigentlich nicht, wenn die Zellen aus der selben Serie und gleich verschlissen (oder neu) sind. Einmal angleichen (parallel schalten und einige Tage per Labornetzgerät auf Ladeschlussspannung halten) reicht. 20W Solarmodule für 12V-Systeme habe ich noch. Der Transport (Glas) macht mir eher Sorgen. Ich glaube, du wohnst etwas weiter weg. Und ganz wichtig: Der Akku wird mit einer Schmelzsicherung abgesichert. Bei dir muss sie den üblichen maximalen Ladestrom aushalten, lass das 2A sein. Bei Kurzschluss löst die dann sicher aus. Auch wenn die Akkuchemie sicher ist, ist da genug Energie für mindestens einen Schwelbrand vorhanden. Viele Menschen vergessen das. Zumal verschweißte Zellen kein Batteriefach haben, was unter Überlast zerschmilzt...

@@geensignaal Ach, 5 Watt sollten reichen. Bei 14 Volt kann das Teil schon mal 350 mA wegstecken. Ich bin mir nicht sicher, ob das Solarmodul bei dieser Spannung auch diesen Strom liefern kann. Falls es nicht reicht: Nimm 2 Z-Dioden parallel. Schalte einen kleinen Ausgleichswiderstand in Reihe zu jeder Z-Diode, um die bis zu +/-5% Toleranz in der Z-Spannung (ggf. ausmessen) zu kompensieren. Keep it simple!

LG? Stelln die noch Blei Akkus her?

@@hans429 ich glaube er meint mit LG Liebe Grüße

@@electronicstv5884 Richtig erfasst.

Ich hatte testweise mal 2000µF davor gehangen, hatte keine wirkliche Änderung gezeigt.

War ja nen Resterampe Projekt mit Zeug was er noch rumliegen hatte, mit nem etwas kleineren Wandler hätte es warscheinlich funktioniert.🙂

Der Buck-Boost müsste SEPIC gewesen sein. Hat leider wegen dem Anlaufstrom nicht funktioniert.

@@adlerweb Schade, war wohl ein wenig zu überdimensioniert🙂

Es gibt diverse, ja, die meisten sind aber für Bleiakkus ausgelegt, nicht LFP.

@@adlerweb nun aber wird nicht LFP als drop in replacement für Bleibatterien angepriesen sowohl Solarladeregler als auch Fahrzeuge können teilweise eins zu eins mit Lithium Eisenphosphat Batterien ausgestattet werden

Jein, das sind dann oft fertige Akkupacks, die einfach nur die nötige Lade- und Schutzelektronik eingebaut haben.

Jein. Victron um €200 - also nein.

@@olafschermann1592 wieso denn das? Ein lifepo4 lädt bis 14.6 V - blei nur bis 14.4 Du kannst also. Jeden Akku(Bausatz) mit bms dafür nutzen